Auténticos

Como les contaba en el post anterior, Munich durante el Oktoberfest vive para el Oktoberfest.

El viernes a la tarde tuvimos una previa en el trabajo, en la cual sirvieron comida bávara acompañada por cerveza tirada.  En la invitación habían puesto que estaban todos invitados a ir con ropa típica (que se llaman Dirndl y Lederhosen) y que era para toda la familia.  Yo pensé que lo de la ropa típica era más bien un chiste, pero no. La gran mayoría de las esposas de Googlers (incluyendo las no alemanas) y algunas Googlers mujeres se fueron con sus Dirndl, y unos cuantos Googlers (ahí sólo los alemanes) con sus Lederhosen.

Hay que decir que los vestiditos son un poco ridículos pero mucho más aceptables que esos pantalones cortos absurdos.  Nosotros igual no sucumbimos al ridículo.

El sábado, cuando llegamos al hotel nos encontramos con que habían puesto en la entrada una alfombra especial en homenaje al Oktoberfest.

A la noche en el canal de tele de Munich se hablaba únicamente del Oktoberfest, la organización, la seguridad, la preparación de los corazones (ver más adelante), etc.  Luego mostraron que durante el sábado ya había gente esperando entrar desde las 7 de la mañana, siendo que se abría la entrada recién a las 9 y la innauguración (antes de la cual no se puede servir cerveza) era a la 12.

El domingo, después de que nos comieran tanto la cabeza, decidimos ir a almorzar allá.  Siendo que en el Oktoberfest hay biergartens en los que se puede comer lo que uno lleva, nos armamos unos sandwiches y nos fuimos.

La primera impresión fue muy distinta de lo esperado.  Yo sabía -como había contado en el post anterior- que estaban los lugares de las cervecerías y luego algunos juegos de parque de diversiones.  Pero cuando entramos y vimos los juegos, la sensación era al revés: es un mega parque de diversiones, con algunos puestos de cerveza al costado.

Había todo tipo de juegos: montañas rusas, tren fantasma, juegos de dar vueltas, juegos de caer.  Juegos para chicos, juegos para grandes.  También había de distintos precios.  Vimos uno que decía: niños 2€, adultos 4€, y otro que decía: todos 10€

Como se notará de las fotos, había mucha gente.  Gente de todos tipos, jóvenes, adultos con y sin hijos, vestidos con ropa típica o no, turistas y alemanes.  Una de las cosas que me sorprendió fue la cantidad de cochecitos de bebé (en muchos, el bebé estaba vestido con ropa típica).

Después de encontrarnos varios biergartens en los que no había ni un lugar para sentarse (las mesas son compartidas, pero hay que lograr conseguir asiento), fuimos a uno que estaba en el "Familien Platz" que tenía un poco de lugar.

Algo a tener en cuenta es que en los biergartens sirven vasos de medio litro mientras que en las "carpas" venden de litro.  Nosotros nos pedimos un vaso para los dos, para no emborracharnos en pleno mediodía, el resto de la gente no era tan moderada.

Después de comer seguimos caminando y llegamos a la zona de las "carpas", que de carpas no tienen nada, pero supongo que se le dice así porque nadie tiene un nombre mejor para "una estructura construida en unos meses y que será desmontada luego de 15 días de uso".  Acá les pongo las fotos de afuera de las principales.

No entramos porque teníamos una botellita de agua y no se podía entrar con envases (ni vacíos ni llenos).  Pero por dentro se veían como una confitería de madera, con gente en el piso de abajo y gente en el de arriba.

Hace una o dos semanas que empezaron a aparecer por todo Munich carteles en los negocios, con corazones de color marrón.  Al principio no nos habíamos dado cuenta, pero a medida que se acercaba el Oktoberfest se iba volviendo cada vez más evidente que había alguna relación con estos corazones y el Wies'n, como le dicen los locales.

Son un producto típico de los mercados al aire libre en Alemania, que en el resto del país son de Navidad, pero en Munich además aparecen durante el Oktoberfest. El predio estaba lleno de negocios que vendían sólo estos corazones.

Todo el mundo andaba caminando con su corazón colgado del cuello.  Como notarán de las fotos hay de distintos tamaños, distintos costos y con distintas frases.

Tienen un gusto raro, no demasiado rico.  Según la wikipedia se parece al pan de jengibre, pero como nunca lo probé no puedo saber si realmente es así.  Yo pensaba que se parecería a la torta galesa (que sí probé, pero recuerdo poco), ya que tiene una textura similar a una torta (un poco más dura) pero dura un año.

Pienso que es más bien simbólico, y que como viene envuelto en plástico, mucha gente lo debe guardar de recuerdo en lugar de comérselo.

Siendo como somos, bastante poco adeptos a las multitudes, dimos una pasada por todo el predio y emprendimos la retirada, no aguantábamos la locura de gente, tener que estar esperando para poder avanzar en medio de la masa, y estar constantemente apretujados.

Mientras nos íbamos, vimos a muchos que estaban llegando, con sus trajes típicos.

Nosotros nos fuimos a leer un libro al Englischer Garten.  ¡Qué paz!

P.S. Elegí las mejores fotos, pero hay más fotos en el álbum de Google+.

Aluviones

A medida que se acerca el Oktoberfest, el evento más famoso de Munich, la gente habla más y más al respecto.  Los restoranes tienen menos variedades de cerveza y prácticamente cualquier cosa que se desvíe de lo normal, le echan la culpa al Oktoberfest.

En el hotel tuvimos hoy un evento pre-Oktoberfest (una pinta de cerveza gratis por persona) y en el trabajo tendremos el viernes otro similar.

Un dato importante a tener en cuenta del Oktoberfest es que a pesar de su nombre, la mayor parte del evento sucede en septiembre.  Dura algo más de dos semanas (entre 16 y 18 días, según como caigan los feriados), comienza el primer sábado luego del 15 de septiembre, y termina el primer domingo de octubre (o el 3 de octubre si el primer domingo es 1 o 2).  Este año arranca el 22 de septiembre y termina el 7 de octubre.

Durante esas dos semanas -dicen- Munich se llena de gente mal.  Viene gente de todas partes del mundo, a tomar cerveza hasta no poder tomar más.  Más de seis millones de personas, que toman cerca de 8 millones de litros de cerveza).

En el tour que hicimos el primer domingo nos habían contado que algunas embajadas ponen un consulado temporal en Munich durante esas dos semanas, ya que muchos turistas pierden el pasaporte o problemas similares.

Hablando con un alemán de más de 40 años, contaba que hace unos 20 años el Oktoberfest era más tranquilo: se podía ir a tomar una cerveza a la salida del trabajo en un día de semana sin reservar mesa y siempre había lugar.

Ahora, las mesas se reservan con meses de anticipación.  Hay que pagar la consumisión mínima por adelantado (litro y medio de cerveza por persona) y reservar por lo menos para 4 personas.

El Oktoberfest tiene lugar en un parque enorme (42 hectáreas) llamado Theresienwiesen (literalmente, el campo de Teresa), por ello los locales suelen no llamarlo Oktoberfest sino simplemente "wisen".  El nombre es en honor a Therese von Sachsen-Hildburghausen, cuya boda con el rey Ludwig I en 1810, celebrada en este mismo parque y precedida por una fiesta de 16 días, dio origen al Oktoberfest.

En el parque, cada cervecería arma unas carpas enormes, que llevan meses para armar y desarmar, dentro de las cuales sirven sólo la marca de cerveza de esa cervecería.  Preguntamos por qué no dejaban las carpas todo el año y listo, y nos dijeron que el resto del año se hacen otros eventos en el mismo lugar.

Además de cervecerías, hay numerosos stands en los que se venden diversas cosas (comida, artesanías, etc.).  También hay juegos tipo montañas rusas o tren fantasma que son parte del Oktoberfest desde hace muchísimos años.  Según la wikipedia, es la "feria" más grande del mundo.

Aparentemente, en casi todas las carpas las cervezas se venden en vasos de un litro únicamente.  Sólo algunas carpas incluyen también la posibilidad de comprar medio litro.  Si piensan que esto es porque estas cervezas tienen menos alcohol, no es así.  Para servirse durante el Oktoberfest, las cervezas tienen que tener 6% del alcohol.

Aún no puedo opinar sobre la cerveza del Oktoberfest en particular, pero la cerveza que hemos tomado hasta ahora, sinceramente no es gran cosa.  Las cervezas "artesanales" argentinas (Antares, Otro Mundo, Blest, o incluso la Patagonia que es totalmente comercial) son comparables o incluso más ricas.  Para peor, sólo tienen rubia, blanca o negra.  No tienen la roja, que es la que me gusta a mí, ni ninguna otra variedad más rara como la Nut Brown de Otro Mundo o la Barley Wine de Antares.

Lo que quiero decir con esto es que pienso que todos esos millones que vienen de todo el mundo al Oktoberfest, no lo hacen porque la cerveza sea especial, ni mucho menos porque esté barata (10€ el vaso de litro), sino por el evento en sí.  La congregación de gente yendo a tomar cerveza es lo que hace del evento algo especial.

Todo el mundo nos pregunta si vamos a ir y luego de que nosotros tratamos de contestar algo medio ambiguo para no quedar mal con los fanáticos ni con los detractores, nos da su opinión sobre si le gusta o no le gusta el Oktoberfest.  Hay gente que se va de Munich esas dos semanas para evitar el caos, hay otra gente que pasa las dos semanas ahí.

Un compañero de trabajo el otro día dio un consejo sobre cómo sobrevivir al Oktoberfest: "it's not a sprint, it's a marathon".  Nosotros probablemente iremos de visita una o dos veces. Para conocer y ver de qué se trata, pero no para correr la maratón.

Duraciones

Es común escuchar de gente que ha estado viviendo en otros países europeos, que se amoblaron toda su casa con muebles sacados de la calle, de cosas que la gente descartaba estando aún en buen estado.  En Munich, sin embargo, esto no es posible ya que la ley prohíbe dejar este tipo de basura en la calle. Cuando alguien remodela su casa o por algún motivo cambia sus muebles, tiene que encargarse de que alguien se los lleve y no puede dejarlos en la calle.

Por ello, hay varios lugares que se encargan de retirar todo tipo de cosas usadas (muebles, aparatos, ropa, vajilla, libros, etc.), de alguna forma eso lo procesan y luego lo venden a muy bajo precio, por ser cosas usadas.

Dos semanas atrás fuimos por primera vez a recorrer algunos de estos lugares, buscando conseguir muebles para nuestra futura casa.  Como supuestamente recién el 15 de septiembre nos entregaban la llave (terminó siendo el 13), necesitábamos que la empresa que vendía los muebles nos los guardara por 15 días antes de entregarlos.  Esto fue más problemático de lo que pensábamos.  Después de haber elegido un juego de living completo (sillones, mesa ratona, mueble para la tele, estantería con mini-bodega, colgador de ropa... Todo haciendo juego y por menos de 200 euros en total) nos dijeron que no podían guardarnos los muebles por tanto tiempo.  La visita nos sirvió, igualmente, para tener una idea de qué cosas se pueden conseguir y por qué precios.

Sin embargo, no todo fueron malas noticias.  En otro de los lugares de venta de productos usados, encontramos un impermeable para mí y un pantalón para hacer gimnasia para Maxy, por €7 y €3 respectivamente.  El impermeable es un impermeable típico de detective, largo, con botones; Maxy dice que me parezco a la agente 99.  Tiene una manchita, pero es casi imperceptible, y la verdad que por €7 no se puede creer el estado en que se encuentra.

También vimos numerosos aparátos eléctricos, por precios muy bajos (una máquina de pan por €18, heladeras por €150, etc).  Uno ve los precios y se pregunta, ¿Andarán? Pero teniendo en cuenta el impermeable de €7 pienso que sí.  Que simplemente la persona que los tenía los cambió por productos más nuevos.

Ayer, teniendo ya las llaves del departamento y la certeza de que podríamos recibir el envío, fuimos nuevamente a buscar muebles.  Conseguimos sillones, mesa ratona, mesa y sillas para el comedor diario, por € 330.  Lo más urgente que nos está faltando es la cama.  Tendremos que seguir buscando durante la semana.

Además, dado que Maxy desconfiaba mucho de los electrodomésticos usados, nos compramos también heladera y lavarropas nuevos.  Tanto los aparatos como los muebles que ya encargamos nos los entregan el miércoles de la semana que viene.  No podremos mudarnos al menos hasta ese momento, y lo ideal sería conseguir la cama antes de esa fecha, como para poder mudarnos en esos días.

En este mismo orden de cosas, este lunes finalmente nos entregan (directamente al departamento alquilado) las cosas que mandamos desde Argentina.  Esperemos que todo llegue en buen estado.

Fundaciones

El jueves al mediodía nos entregaron las llaves de nuestro futuro departamento.  La entrega de llaves implica que ya podríamos mudarnos, desde ese mismo día.  Sólo que aún no tenemos nada de lo que va dentro.

Esta es la casa donde está el departamento.  Son tres departamentos: planta baja, primer piso y altillo. Nosotros tenemos el primer piso. El jardín es de uso común.

Durante la entrega de las llaves conocimos al dueño (que es dueño de toda la casa). Estaban, además, la mujer que nos ayudó con todo el proceso de alquiler (Therese) y una persona de la inmobiliaria.  Therese se la pasó anotando cada pequeño detalle que encontraba.  Del estilo de "hay una marquita en el piso", "el cajón X queda 2 milímetros abierto y no se puede cerrar".  Parece que esto es práctica común porque después a la hora de devolver el departamento cada detalle que no esté anotado hay que pagarlo.

Además de los detalles del estado de las cosas, lo otro que anotó fueron los números de los medidores de agua, de luz, y de la calefacción.

El departamento nos lo entregaron totalmente vacío, excepto por la cocina, que tiene las alacenas, una cocina y un lavavajillas (pero no heladera ni microondas), y el baño que tiene inodoro, bacha y ducha (pero no espejo).  No quedó ni una lámpara.

El piso es de parquet, está en buen estado (aunque ojo, tiene marquitas), y en todas las habitaciones hay calefacción mediante radiadores.  En el baño, como el piso es cerámico, hay un sistema de calentamiento del piso que se puede programar para que empiece a calentar temprano y que cuando uno se levante ya esté calentito.

Creo que ya les había contado que nuestro departamento tiene vista a un campo.  Aún no sabemos qué se cultiva.  Acá les paso una foto del interior de una de las habitaciones y otra de la vista desde la cocina.

Son tres habitaciones grandes, más una cocina también grande, suficientemente grande como para poner allí el comedor diario.  Nuestra idea es tener el comedor junto con la cocina, y en el living tener, además de sillones, los escritorios de las compus.  Dejando así una pieza para nosotros y otra para las visitas (¡que esperamos recibir muchas!).

Además del departamento, en el subsuelo hay una baulera y otro lugar donde están los lavarropas.  Cada departamento tiene su lugar para la conexión del lavarropas, con su propio medidor de agua y de electricidad.

Con respecto a la ubicación, creo que ya había comentado que queda a 100 metros de la estación de tren.  Yendo en tren, se llega en media hora al aeropuerto (al norte) y en 15 minutos al centro (al sur).  Son 6km del centro, que probablemente sea un poco mucho para ir en bici, pero veremos con el tiempo qué hacemos al respecto de eso.

Algunas aclaraciones que me estaban faltando.  El valor del alquiler es € 1300 incluyendo calefacción y agua, pero no la electricidad y el acceso a internet que son aparte.  Esto es caro para Alemania, pero era lo que nosotros estimábamos, ya que esos son los costos de Munich.  El contrato de alquiler no es como en Argentina que tiene un plazo determinado.  Es por tiempo indeterminado, con una cláusula que dice que hay que avisar 3 meses antes de irse.  Uno se puede quedar 6 meses, 1 año, 5 años. Sólo tiene que avisar.  Además, el contrato incluye cláusulas de leve aumento cada año (acá hay menos inflación, pero igual hay) y cláusulas de qué cosas hay que renovar cada cuánto tiempo (ciertas cosas hay que pintarlas cada 5 años, otras cada 10, etc.)

Consecutiva

Han sido unos días plagados de actividades y tuve poco tiempo para actualizar el blog.  Ahora van varios posts juntos a ver si puedo poner todo al día.

En primer lugar, algunas fotos del viaje a Dublín, que había prometido en el post anterior.  Como les contaba, Maxy el viernes salió a pasear por Dublín con Rodrigo.  Acá les paso algunas fotos seleccionadas.

Recuerden que pueden hacer click sobre las fotos para verlas más grandes. Además, si dejan el mouse sobre la foto, les puse una mini-descripción.

Las fotos no tienen personas porque Maxy tiene la misma tendencia que tengo yo de sacar fotos a lo que uno ve, sin ponerse en la foto.

La estatua a colores es de Oscar Wilde.  Cerca de la estatua había unos monolitos con frases de Oscar Wilde: "Being natural is simply a Pose", "Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask and he will tell you the truth", y otras.

El domingo salimos todos juntos a pasear por Dublín.  Pasamos por un muelle muy lindo sobre el río Liffey, y luego fuimos un rato a sentarnos en el parque Saint Stephen's Green, que tiene un lago con cisnes.

Cruzamiento

Perdón por el silencio, el fin de semana pasada nos fuimos a Dublín.  Justo coincidía que Rodrigo estaba de paso por lo de Alberto y Melisa, y que Tincho organizaba una Bug Squashing Party para Debian.  Tratamos de aprovechar al máximo el tiempo del paseo y tuve muy poco tiempo para escribir. Acá les adelanto algunas cosas (sin fotos).  En lo posible mañana escribo algo más.

Para abaratar los costos de los pasajes, viajamos el jueves a la noche y volvimos el martes a la tarde.  Viernes, lunes y medio martes trabajé desde la oficina que Google tiene en Dublín (que tiene muchísima más onda que la oficina de Munich).  El viernes y el lunes, Maxy se juntó con Rodrigo para recorrer Dublín.

Nos tocaron varios días de sol, algo increíble en Dublín.  Como era esperable, también nos tocó un poco de lluvia.  Aclaración para los que no conocen Irlanda: por algo el verde es el color de Irlanda, la lluvia constante hace que los pastos estén siempre verdes.

Mi impresión de Dublín fue muy similar a la del año pasado.  Si bien los días soleados le pusieron un poco más de onda, la sensación que me queda es la de una ciudad sucia y un poco venida abajo.

Hace unos años Irlanda, y en particular Dublín, pasó por una época de tremendo crecimiento. Gracias a las ventajas impositivas, muchas compañías fueron a establecerse allá (entre ellas Google), lo cual disparó el crecimiento inmobiliario. Pero luego del crecimiento normal, siguió la burbuja inmobiliaria, al punto que la peatonal de Dublín llegó a ser la calle con los alquileres más caros de Europa... Hasta que finalmente estalló la burbuja y devino en crisis.  La principal consecuencia son los edificios vacíos que nadie quiere alquilar; pero también veredas rotas y falta de mantenimiento.

Melisa me contaba que si bien con la crisis hay gente que no la está pasando bien, no hay miseria: todos tienen al menos techo y comida.

Algunas anécdotas de color

El viernes a la noche estábamos parados en la puerta de un restorán, charlando antes de irnos cada uno para su lado y pasó un grupo de irlandeses un poco borrachos.  Dijeron si queríamos ir con ellos a un boliche o algo así.  Martín les contestó que no gracias, y al escuchar el acento uno de los irlandeses preguntó: Where are you from? Y cuando Martín les dijo que de Argentina, empezaron a cantar cual hinchada de fútbol "Ar-gen-ti-na Ar-gen-ti-na" y luego: "There's only one Lionel Messi!" Parece que en Irlanda son hinchas del Barcelona :).

El lunes a la noche fuimos a comer a la casa de un chico de Debian, llamado Guido, que es italiano.  Como nos invitaba a comer, nosotros quedamos que llevábamos el vino.  Fui a un super que quedaba cerca de la oficina de Google, tamaño chico-mediano.  Entre las góndolas había vinos chilenos, australianos, españoles, italianos... Pero ningún vino argentino :(

Durante la cena en lo de Guido surgió una conversación acerca de la palabra souvenir.  Yo dije que me parecía que en inglés se decía memento (ahora me fijé y también se puede decir souvenir).  Guido dijo que en el caso de los casamientos, en Italia se llama bomboniera.  Le preguntamos si era por que contenía bombones, y nos dijo que lo que contenía era confetti (confites de colores).

Para los que, como yo, no lo sabían, de ahí viene la frase "¿Para cuándo los confites?" (Guido nos confirmó que la frase existe también en italiano, donde aún hoy tiene sentido)

Degustación

Varios nos han preguntado sobre la comida, pero creo que aún sabemos realmente muy poco de la comida bávara.  Como la cocina que tenemos es chica, con una heladera muy pequeña, y extremadamente poco espacio para usar de alacena, no tenemos espacio para tener una gran cantidad de ingredientes.  La mayoría de las comidas las compramos ya preparadas, que sólo hay que calentar, o bien ensaladas ya listas que vienen con su condimento y nada más hay que mezclar.

Es notorio que hay mucha variedad dentro de estas comidas.  El supermercado al que vamos es chico (del tamaño de un supermercado chino en Buenos Aires), y lo que hace es ir variando los productos que tienen en las góndolas, siempre que vamos nos encontramos con comidas nuevas que no estaban la vez anterior (y las que hemos comprado antes suelen no estar).

De estas comidas, muchas son con pavo (Puten) o cordero (Lamm) que son carnes que en Argentina tenemos como "especiales", pero acá son normales. También muchas incluyen repollo (el ingrediente del típico chucrut) o embutidos.  Más allá de estas diferencias, no nos hemos encontrado con que la comida alemana nos resulte demasiado extraña, nos parece dentro de todo bastante normal.

También hemos hecho unos fideos, arroz y cosas así aburridas.  Cuando tengamos una cocina más grande y con más materiales trataremos de cocinar más, pero el costo de las comidas listas es tan bajo que no hay mucho incentivo.

Algo destacable son las facturas.  Hay una gran cantidad de panaderías y venden una variedad interesante de distintas facturas, rellenas con chocolate, crema, mermelada... Lástima que aún no les llegó la idea de ponerles dulce de leche :).

Con respecto a la comida de Google, que también varios me han preguntado, es muy variada.  Incluye siempre un salad bar en el que hay verduras varias, y luego una variedad de platos calientes, con y sin carne, con y sin carbohidratos, todo etiquetado como para que cada uno elija lo que tiene ganas de comer, y teniendo en cuenta las diversas alergias y decisiones alimenticias.  En general es difícil elegir porque todo se ve muy rico, y como los platos se repiten muy poco uno se queda con la sensación de "si no lo pruebo hoy, cuándo lo voy a probar".

El otro día entre las entradas hubo "Vitelo Tonato".  Sí, sí, vitel toné.  Aunque la carne se veía más rosada que lo que normalmente se ve el peceto del vitel toné, tenía el mismo gusto.

Supongo que en un esfuerzo por que la gente no se vuelva demasiado gorda, los postres tipo mousse o similar vienen divididos en unos vasitos que ya determinan una porción.  Uno se puede servir cuántos vasitos quiera, pero a sabiendas de que se está excediendo con las porciones.

Algo llamativo es que como en el salad bar no hay una división muy estricta entre la comida y el postre, no siempre está claro qué es postre y qué es plato salado.  La otra vez me comí una porción de couscous con durazno que aún después de comerlo no me quedó claro si era una entrada fría o un postre.

Lo que más me gusta de la cafetería es la máquina para hacer jugo de naranja.  Es un aparato enorme, que arriba tiene un montón de naranjas, que entran por un tubo a un mecanismo en el cual se cortan las naranjas y luego son exprimidas.  Sale un jugo super fresco y super rico.

Además del almuerzo, en la misma cafetería sirven desayuno (hasta las 10) y cena (de 16 a 18).  Yo desayuno en casa, pero suelo pasar por la cafetería a llevarme una medialuna o similar.  Cenar a las 17 me parece una locura, además de que prefiero cenar con Maxy.  Sin embargo, la mayoría de mis compañeros cenan ahí (claro que también después se quedan hasta cualquier hora).  Alguna vez fui con ellos a tomar un yogur a modo de merienda, pero es desagradable estar comiendo un yogur mientras delante tuyo están comiendo una milanesa con papas fritas, prefiero quedarme en la oficina mientras ellos van a comer y después irme más temprano.

Sustentación

En Munich la red de transporte incluye: trenes urbanos, subtes, tranvías y colectivos.

Los trenes urbanos se llaman S-Bahn, que cuando lo expanden en alemán significa 'Schnell Bahn' (tren rápido), pero cuando lo expanden en inglés significa 'Suburban train'.  7 de estos trenes cruzan la ciudad de este a oeste por un mismo túnel, y luego se dividen hacia distintas direcciones dentro de Munich y alrededores. De modo que si uno va de una de las estaciones que están dentro del tramo compartido a otra dentro del mismo tramo, nunca hay que esperar más que 2 o 3 minutos a que llegue el tren, porque siempre hay uno pasando.  Si uno tiene que esperar un tren en particular, puede que haya que esperar 20 minutos entre tren y tren.

Estos trenes son todos iguales, mismas carrocerías, mismos asientos, misma forma de apertura de puertas.  Lo que diferencia a una línea de la otra son carteles de leds que dicen si es el S2 o el S8 y en qué dirección está yendo.  No tengo forma de comprobarlo, pero es casi seguro que un mismo tren sea usado para distintas líneas en distintos días. Dentro del tren, antes de llegar a cada estación, pasan una grabación (en alemán y en inglés) que indica cuál es la próxima estación y de qué lado del tren hay que bajarse, también avisa si en esa estación hay combinaciones con subtes o si hay algo especial (como el Deutsches Museum).

Los subtes, en cambio, tienen trenes distintos entre las distintas líneas, con distinta carrocería, distintos asientos y distinto mecanismo de apertura de puertas.  En lugar de pasar una grabación, es el conductor (o conductora) del subte quien debe anunciar la próxima estación.  En este caso, claramente, lo hacen sólo en Alemán.

Entre los trenes y los subtes cubren una gran parte de la ciudad y los alrededores, pero aún así dentro de la ciudad hay zonas en las que la estación más cercana está a más de 10, o incluso 20 cuadras.  Para cubrir estas zonas están los tranvías y buses.  En un primer momento puede parecer raro que tengan tanto tranvías como buses, pero hay que tener en cuenta que Alemania no tiene producción de petróleo, mientras que tiene muchas centrales eléctricas.  Los tranvías son más eficientes en el consumo y generan mucho menos ruido que los buses.  Como desventaja tienen que es costoso de poner en marcha nuevas rutas, porque hay que tender las vías y los cables que transmiten la electricidad.

Según la wikipedia, los primeros tranvías en Munich datan de 1876, y eran tirados por caballos. En 1895 se introdujeron los tranvías eléctricos y en 1907 sacaron el último tranvía a caballo.  Con la construcción de la red de trenes y subtes para las olimpíadas del 72, se fueron reduciendo la cantidad de líneas de tranvías, antes tenían muchas más.

Hoy en día tanto los buses como los tranvías cuentan con un sistema que va avisando las paradas con anticipación.  Mostrando cuál es la próxima, y -dependiendo del sistema que tengan- a veces también cuáles vienen después.  Cuando uno está en la parada esperando, al igual que cuando uno espera en la estación de tren o subte, hay un cartel electrónico que muestra cuántos minutos faltan para la llegada de los próximos.

Si bien Munich es una ciudad mucho más chica que Buenos Aires, si contamos las líneas de tren, subte, tranvía y bus, hay en total 37 (10+6+11+10). No hemos visto nada como la Guia-T que tenga todos los recorridos de todas las líneas.  Lo que sí tenemos es una aplicación para el celular que uno le dice de dónde a dónde quiere ir y la aplicación busca el mejor camino.  Incluye los horarios de salida y de llegada.  Si bien yo he leído comentarios de alemanes quejándose de que esos horarios son los teóricos (es decir, que no está en línea con los vehículos como para tener en cuenta demoras o adelantos), hasta ahora siempre nos indicó bien.

Todo esto que mencioné es sobre la ciudad de Munich y los alrededores.  Los trenes de larga distancia llegan a tres estaciones, una al este, otra al oeste y la central (Hauptbanhof). Estos trenes conectan a Munich con el resto de Alemania y de Europa.  La semana pasada pasamos por un puente desde el que se ven las vías que llegan a la estación central.  A mí me resultó impresionante la cantidad de vías que tienen.  Sabiendo que los S-Bahn van todos por la misma vía a esta altura, ¿Realmente necesitan todas esas vías?

Una de las cosas que notó Maxy es que el tren hace muy poco ruido.  No hace nunca el chirrido ese horrible que hacen los subtes en Buenos Aires, y hace muy muy poquito del que-tren-que-tren típico de cualquier tren.  Le explicación está -creo yo- en la cantidad de mantenimiento que se les hace a los trenes.  Como contamos en uno de los primeros posts, durante los primeros fines de semana los trenes no circulaban por el túnel central, ya que se estaban haciendo obras en dicho túnel. Por todos lados se ven obras de mantenimiento de cosas que se están mejorando.

Bueno, y para que no todo sea tan positivo y suene como que en Munich tienen el mejor transporte del mundo, viene ahora la comparación con Zurich.  Yo estuve en Zurich dos veces, y en ambas una de las cosas que más me llamó la atención fue el nivel de los trenes.  Los trenes suizos tienen vagones de primera y de segunda clase.  Yo viajé en los de segunda clase, y en cada vagón había asientos con mesa y enchufe, donde uno podía quedarse trabajando con la computadora. Eso no hay en Munich, los trenes tienen asientos nomás, no mesas con enchufe.

Los primeros días me parecía que las estaciones no tenían ascensor, de modo que una persona en silla de ruedas no podría usar los trenes.  Después me dí cuenta de que sí tienen ascensor, pero en general son chicos y están medio escondidos, mientras que en Suiza los ascensores son enormes (como para 20 personas) y están en el medio de la estación.